咖啡是西方文化的产物，茶是中国文明的结晶。西方文学以咖啡相伴，中国文学以茶为灵感。

　　在中国，男人喜品茶，女人爱咖啡；在西方则反之，男人爱咖啡，女人喜红茶。

　　咖啡是一种境界，茶是另一种境界。

本书是一本关于“探索咖啡与茶究竟有着怎样的灵魂与内涵”的散文集。

本书是一本关于“探索咖啡与茶究竟有着怎样的灵魂与内涵”的散文集，书中具体收录了：《我的卡布基诺与情人一起喝咖啡》、《泡咖啡馆其实就是泡故事》、《咖啡馆的大亨》、《敝乡茶事甲天下》、《大碗茶之歌》、《吃茶文学论》、《中国人与茶》、《粗饮茶》等作品。

咖啡

 苦东西，与好朋友分享

 17世纪下半叶咖啡进入欧陆的历史

 咖啡旅行

 咖啡之旅

 我的卡布基诺与情人一起喝咖啡

 咖啡馆的余音

 咖啡馆的老人

 婚姻美咖啡

 异乡咖啡缘

 咖啡香飘三百年

 咖啡与伴侣

 喝卡布基诺的女人

 泡咖啡馆其实就是泡故事

 在巴黎的咖啡馆里

 与咖啡温存

 喝茶，还是咖啡

 咖啡

 咖啡与茶

 咖啡馆的大亨

茶

 品茗与饮牛

 俗客谈茶

 茶在英国

 关于苦茶

 茶

 敝乡茶事甲天下

 水乡茶居

 斗茶散论

 风庐茶事

 佳茗似佳人

 喝茶

 大碗茶之歌

 初试美人舌

 坐茶馆

 咏茶味人生

 茶之梦

 喝茶

 枯肠搜尽数杯茶

 武夷赏茶

 茶和交友

 谈茶

 寻常茶话

 惠泉吃茶记

 茶

 喝茶

 吃茶文学论

 茶禅闲话

 茶禅续语

 茶诗四题

 再论吃茶

 品茶

 喝茶

 中国人与茶

 外国人与茶

 粗饮茶

 茶话

苦东西，与好朋友分享

英国重茶轻咖啡

印象中的印度人都是喝茶，特别是奶茶。萨吉亚提雷的电影里处处可见，英国人设东印度公司，最大宗产品就是茶，加尔各答和孟买既是转运地，当然也喝茶。不过印度茶比英国甜得多，奶味又重，简直不像在喝茶。这可能和印度人嗜甜有关。印度馆子里的甜点和中东糕饼店的甜食，不仅做法像，而且一样甜得叫人没法下口。

其实印度人也喝咖啡的，咖啡从埃塞俄比亚开始，沿着印度洋传至中东和印度，时间远比茶传到英国要早。到现在，南方印度还喝着咖啡。这或许和产地有关，咖啡算是热带植物，必须又热又湿，海拔又高的地方才种得出好咖啡，难怪哥伦比亚、巴西的咖啡举世闻名。南印度、印尼和马来西亚也出咖啡，可惜质地差一些，可能是产地海拔不够高。

英国可能是西方少数重茶轻咖啡的国家。午茶那一套，优雅得近乎繁琐的仪式，几乎成了帝国遗风的象征。英国人骂顽固的保守派为“硬得像柏油路沙砾层的保皇党”。而这些保皇党出现在讽刺漫画里的造型，经常就是礼帽、雪茄及身倚午茶桌旁。午茶几乎成了英国人的刻板印象，美国电视里出现英国人角色，多半都要安排她喝上两杯茶，比如珍·西摩儿。高傲的英国人混迹美国，也还是坚持喝茶，一再声称自己没法享受咖啡。

咖啡馆像大学

英国人其实是喝咖啡的，至少在十七八世纪是。当时，咖啡被认为是哲思饮品的民主的象征。伦敦的咖啡馆充斥着文学家、艺术家和政治家。只要花上几分钱，人人都可以踏进烟雾弥漫的咖啡馆，处处听见丘吉尔或萧伯纳式的英国机智隽语，所以咖啡馆又被称作是“一分钱大学”（Penny Universities），并且有文为证：“大学之伟大，吾思莫如于此，人此地可身如学者，惟仅费一文钱。”

20世纪60年代的台北咖啡馆流行情人座，在压抑的环境里提供亲密空间，这其实可以远溯至十七八世纪的英国咖啡馆。当时的咖啡馆为求有别于一般乡村酒肆的散座一室，特别隔出一排包厢座。今天纽约一些老式卖咖啡和欧式早餐馆子，也还保留着这种包厢设计。侍者穿梭其问，续添咖啡。旁边有个镶铜边的小盒子，上镌“保证机敏”（To Insure Promptness），翻成今日现行语言，就是小费的意思，这也是给小费这种阶级社会恶习的起源。英国咖啡馆一直流行到皇家股票交易所的时代。股市经纪人一下班就往咖啡馆去，一直到今天，伦敦交易所的职员还被唤作“侍者”（Waiter），像咖啡馆的跑堂一样。

可惜东印度公司出来后，大力推广喝茶。因为一则冲泡容易，在家只要烧上开水就行，不像咖啡，又焙又磨又煮；再则是经济上划算，有殖民产地可以剥削，船运又快捷方便，不像从中东亚洲进口咖啡那样昂贵麻烦。

文化随着经济走，咖啡文化在英国算是完蛋了，只剩下一些咖啡馆，让学者当做是“后复辟时期”英国建筑来研究。

英国咖啡没落，爱尔兰倒还保留一点成绩，至少翻开饮品单，还可以发现“爱尔兰咖啡”。“爱尔兰咖啡”的特色在加入了一小杯的威士忌，想必是强调祛寒保暖的功用，就连特别盛用的高脚杯也都是先温过的。

爱尔兰又冷又湿又多雨雪，冬天不喝点酒就没法在路上走。电影或文学作品和俄国的一样少不了有几个酒鬼混在里头。

美酒加咖啡

咖啡里头加酒，其实并不罕见，欧式咖啡比如Cafe Brulot就以加白兰地著名，效果一样刺激，并且还甜一些，尤其又放进肉桂丁香橘皮，小小一杯不加水，浓缩得像喝川贝枇杷膏。

从前国语歌里有一首情歌《美酒加咖啡》，大概是作者自我推想，取其又苦又醉人的可能性，不知道真正加起来的结果是甜得恼人。  20世纪50年代台湾还在美军文化的影响下，美式咖啡就算是顶尖时髦，还没其他哕哩吧唆的讲究。

咖啡加肉桂还有一款，叫“帝王咖啡”，有时也叫“东方咖啡”，大概因为肉桂是从中国和中南半岛传去的关系。做法是将肉桂条泡人咖啡一小时。喝起来像加了一味不知名的中药。

肉桂在中国烹饪里用得不多，就是用了也大都食而不察。到了西方，肉桂反倒流行起来，特别是制作糕点，几乎都少不了它，比如肉桂苹果糕。花草茶里也少不了肉桂，甚至酒里也有可能。有一次到加拿大卡尔格利滑雪，赫然在圣诞节蛋酒里，发现一段肉桂条。

咖啡加八角

咖啡加料，顶多就是糖和牛奶，像加肉桂这一类东西，简直就是创举。不像花草茶，什么都加得进去。这可能是因为咖啡本身味道已经很强，很难另添风味。不过勇于试验的还是不少。纽约格林威治村一家著名乐馆“蓝调”的对面，就有一家咖啡屋以口味多款著名。

这家咖啡屋以老旧的纽约时报糊墙，映着昏黄灯泡，透出纽约客老气横秋的气派，吸引一堆日本观光客排队。我们每次光顾，一定要点个不同名字的饮料尝鲜，边喝边猜成分。有一次喝到一种熟极却无从说出的味道。结果在杯底找到了答案——中国菜里常常用的五香八角。

咖啡其实是香味强于口味，如果不加上糖和奶精，实在算不上一种好喝的饮料，只适合冬天出游，在外头冷得半死时叫一杯来取暖。在美国，热饮料几乎没有，只有咖啡热腾腾的香气，格外使人精神一振。我几次喝咖啡的美好印象，几乎都和冷天有关，与“望梅止渴”的救急意义其实颇一致。

当然，喝咖啡还有另一层精神意义，它可以帮助群体认同，建立群体情调。50年代的“野人”和“明星咖啡屋”到现在都还是那一代人常挂嘴边，证明自己存在主义身份的口令，用来倚老卖老和瞧不起下一代。

我有一次到芝加哥大学附近咖啡馆吃早餐，赫然发现满室男女西装革履，架着眼镜读报看书，偶尔优雅地轻声细语讨论政经。印象之深。使我日后一听见芝加哥学派，立刻觉得空气中嗅得出那天早晨的咖啡气味。P3-5

喝咖啡是一种品味和享受，孤独也是一种品味和享受。我在咖啡里面寻找了这样的孤独。

——时丽

在巴黎，没有人认为在咖啡馆里消磨上半天是在挥霍时间，因为优雅和浪漫都是需要极长时间的液炼，才会成为一种地道的文化内涵的。

——宋梓

一个人在这种神清气爽，心平气静。知己满前的境地中，方真能领略到茶的滋味。因为茶须静品，而酒则须热闹。茶之为物，性能引导我们进入一个默想人生的世界。饮茶之时而有儿童在旁哭闹，或粗蠢妇人在旁大声说话，或自命通人者在旁高谈国是，即十分败兴。

——林语堂

在茶会上，既要能表现机智风趣，又忌讳说教卖弄。茶会最能使人学得风流倜傥，也是训练外交官的极好场地。

——萧乾

咖啡与茶都有苦味。一个醇香浓郁，一个清爽怡人。咖啡易使人旺，茶易使人静。咖啡是浑汤浓味，过把瘾就完，茶则余韵枭枭，滋味悠长。

——张洪