李乐明编著的《时光摆渡》是作者几年来的散文作品合集，李乐明是一个善于在创作风格的不断突破与变化中，获得鲜明艺术个性的作家。本书的散文体现创新性，强调学理性，又兼顾可读性。散文是一种轻灵，自由的文体，为我国历代文人墨客所喜爱。数千年来，流派异彩纷呈，名篇佳作迭出。

李乐明编著的《时光摆渡》包含了米茶、不老的记忆、秘密的欢愉、今夜依旧静悄悄、时光摆渡等五部分内容。其中包含了《易逝的青春不老的歌》、《德盛围、衍庆楼随想》、《享受阅读的美好》、《老天敲打我惜福》、《青山妩媚观照心》、《江流无言万古琴》、《发现小，享受小》等散文作品。

米茶

 砂螺

 山鼠干

 牛下水

 豆腐

 米茶

 灰水板·烫皮

不老的记忆

 黄龙

 十大碗

 酸酒鸭的城市

 不老的记忆

 远去的木匠

 我们村的“阿拉”

 赴鹅公圩

 易逝的青春不老的歌

 德盛围、衍庆楼随想

秘密的欢愉

 停下脚步喝杯茶

 唯有吃没得商量

 我甘愿平凡

 秘密的欢愉

 空姐的老公

 喝酒

 享受阅读的美好

 他是九○后

 台湾人的从容

今夜依旧静悄悄

 野菜

 猪油

 手艺人

 洋葱

 今夜依旧静悄悄(外两篇)

 发现小，享受小

 老天敲打我惜福

 知足了，幸福了

 卖菜人

时光摆渡

 情到深处始为祭

 定南新女性

 冬日，那一抹暖意

 时光摆渡

 新新丽江人

 方竹

 江流无言万古琴

 青山妩媚观照心

 舞台从此少张派

上世纪90年代，随便徜徉在江南哪座城市的夜市，必定是淡淡的酒香与浓浓的螺香交织。那段时光，在微风徐徐的夜空下，吃炒田螺是一种时尚。夏夜难挨，约上三五好友，在街上的大排档要上盘毛豆、炒上盘田螺，喝着冰镇啤酒胡吹神侃，那感觉真叫一个爽。更有朋友说，田螺配啤酒，如同诗人邀明月、老酒对花生——说不尽的灵犀，道不完的般配。

我却不喜欢吃田螺。

不喜欢总要有个理由吧！那个年代的一个夏天，我约女友去消夜。在这之前，我是从来不吃夜宵的。一来铭记着家人“马无夜草不肥，人吃消夜太肥”的嘱咐。二来“爬格子”的职业不允许我有这份悠闲，没吃过夜宵，自然也不知道想吃什么，该怎么吃。情急中，想起全南县委报道组胡光明的一则小通讯《(公关小姐)热播，全南田螺蹿火》。大体意思是，1989年广东电视台反映改革开放成就的主旋律电视连续剧《公关小姐》热播，该剧凭借其时尚性、生活性征服了观众。剧中夜市繁华，摊档架炉设锅，“哗哗”的炒田螺声，男男女女对着田螺不绝于耳的“咝咝”声给观众留下深刻印象。这场景，迅速传遍大江南北，年轻人纷纷以吃田螺为时尚。于是，全南田螺不仅蹿红本地夜市，还不远千里随着滚滚车轮下广州、进深圳。想到这里，我便找个排档，大方地点了三盘炒田螺。田螺上桌，又唤来几瓶啤酒。我一边招呼女友吃，一边带头吮尾吸口。女友一手托腮看着我，一边若有所思想着什么，始终没有动筷。后来，我们分手了，理由就有这三盘田螺的事：不懂消夜，不解女人，煞尽风景；俩人三盘，大手大脚，不会生活！

气由心生，欲满气盛。我满腹牢骚向田螺。

生活，总是有其变与不变的辩证法。后来，我又无奈吃了两次田螺。一次出差回家的途中，朋友约我在广东和平享用美食。招牌菜“福寿螺煲鸡”上得桌来，我皱了皱眉头没敢下筷。朋友知道我的故事，激将说：“田螺都不吃，算什么男人！”男子汉大丈夫，最不爱听的就是这话。心一横，我挽起袖子一顿猛吃。凌晨时分，我肚里翻腾，满床打滚，疼得死去活来。家人把我送到医院，诊断是急性肠炎。

一连几年，我没敢再碰田螺。

转眼间到了新世纪。一次陪领导下乡，我在工作人员席用餐。真是不是冤家不碰头，席间偏有个韭菜炒田螺肉，为填饱肚子我硬着头皮又吃了几粒。结果，肚子再一次抗议，凌晨两点去看医生。

我发誓与田螺绝交！

其实，原本我对田螺印象还是相当不错的。小时候看《太平广记》，卷六十二《女仙》中有个“白水素女”的故事。晋朝时候，有农人谢端，少失父母，无有亲属，邻人将其养大。年十七八，恭谨自守，不履非法。夜卧早起，躬耕力作，虽不舍昼夜，却仍然穷困，无力婚娶。天帝哀谢端少孤及恭慎自守，使天汉中白水素女化身田螺，并让谢端拾回家去养在瓮中。每当谢端出门劳作，白水素女便自瓮中出，为谢端守舍炊烹，并欲使谢端十年之中富裕得妇。不想谢端亦具人之好奇，潜归窃窥，白水素女见形已现，不能再留。任谢端挽留，仍是要去。临行时遗谢端螺壳，螺壳虽小，总有米出，居常饶足。

一个多美的故事！怎么就硬生生的被我的糗事搅浑了呢？我真真心有不甘。朋友适时向我推荐了老城砂螺。

时值深秋，随好友来到老城镇学士村。夕阳西下，大地、天空、村舍、小草都笼罩在一层透明的橘红色轻纱中，整个世界都充满了温柔。踏人老城河，徐徐的秋风中，宽阔的河面上，细浪轻皱。那水真绿，绿得像翡翠、像珍珠，绿得不野，绿得不浊；那水多红，红得似胭脂，似粉霞，红得不艳，红得不妖。当红色与绿色的水融合在一起的时候，显得那样的温存、那样和谐，让人产生种种遐想。我的脑海里不由闪过宋代的绝句：“好是满江涵返照，水仙其著淡红衫。”朋友说，砂螺对水质要求高，只有这样的好山好水才能孕育出上好的砂螺。

我的心动了。我们一口气捞了四五斤砂螺回家。砂螺体小且黑，尾部特别长。刚捞回的螺不可以马上吃，得用清水喂养，并且隔几个小时要清洗换水，否则水易发臭，砂螺易死。在喂养螺的水中滴几滴食用油，螺一接触到油花，便会加快吐沙的速度。四天后，可以开炒了。螺的内脏在尾部，烹制前用手钳剪去螺尾，用清水反复冲洗，既可以进一步除去泥沙，同时也可以方便食客取肉食用。下锅前，先用油捞一下，佐以椒蒜、辣椒、姜片，调以豆豉，猛火烧锅，油炒水煽。据说，紫苏可以除去螺的泥腥味，更带出螺的鲜嫩。朋友有心，特意从广州捎来紫苏，待到收锅时，加入一把紫苏叶。于是，砂螺出锅，满屋飘香。

喂养砂螺那几天，我的思绪又回到了孩童时代“照泥鳅”的光景。那是在阳春三月，伙伴们三五结伴，背着篓，打着松柴火，拿着特制的带齿的夹子，沿着田埂走过，夹子对准出来透气的黄鳝和泥鳅，飞快地一夹一收，黄鳝、泥鳅瞬间人篓。田螺却是在小秧上了苗床、田里的水清了、生出许多绿色的苔藓后才会冒出来，大大小小，沿着田埂边、箱床边一躺。捡田螺不用晚上，大白天便伸手可得。田螺躺在田里的时候，将头探出硬壳，手还没有碰到它，早已把身子紧缩，躲到壳里去了，直到外面没有了动静，才又探头探脑地出来。把田螺从田里请出来，是我们乐此不疲的保留节目。P1-3