寻道都江堰
从羊脖岭流出的岷江，在没有都江堰前，性子是暴烈的。稍不如意。它就会挟着滚滚洪流，咆哮上岸，为害生灵。岷江两岸的百姓，饱受水患之苦。秦昭襄王三十一年，也就是公元前276年，蜀地迎来了一位在中国历史上空前绝后的郡守——李冰，他似乎是专为调理岷江的性情而来，历时十八年修建的都江堰，成为他的旷世杰作。从此后，岷江变得温顺了。它滋润的巴蜀大地，无有饥馑，仓廪殷实，稻谷飘香。
4月的川西平原，一派清明。这时节是可以不出太阳的，因为金黄的油菜花已经把田畴照亮了。淡淡的雾霭里，隐约见得鸟儿一闪一闪地掠过。它们的身影是暗淡、模糊的，但它们的叫声却是明朗、活泼的。看来大地上最知春的生灵，是它们啊。
参观都江堰水利工程时，太阳时隐时现着。忽明忽暗的天色，让视野中的岷江不停地变色。阳光照耀着它时，岷江是浅绿的，绿中还泛着微微的蓝；而天色阴郁时，岷江是青绿色的，绿中掺杂了淡淡的紫。不管岷江的颜色怎么变，有一点却是不变的，那就是它的清澈纯净！
这些年，关于被污染了的大江大河的报道，不断地见诸报端。所以能够看到水色灿烂、洋溢着芬芳之气的河流，我有一种惊喜的感觉。李冰正是握着岷江这饱蘸墨汁的笔，书写了人间奇迹。
都江堰的核心工程渠首，选择在岷江的自然弯道上。都江堰海拔七百多米，而成都平原的平均海拔在四百多米，形成了天然的坡降，得以进行自然灌溉。渠首主要由三部分组成：鱼嘴分水堤、宝瓶口引水口和飞沙堰溢洪道。鱼嘴将岷江分为内江和外江，内江流入川西平原，用于灌溉和人民的生活用水，外江泄洪排沙。内江进入宝瓶口后，就像一个少女被束了一条飘逸的腰带，使她的气质变得端庄典雅。因为人工开凿的宝瓶口，以其恰到好处的宽度，控制着进水量，使多余的水无法进入成都平原，而是经飞沙堰分流到外江。由于内江处于凹岸，外江处于凸岸，根据弯道的水流规律，表层水流向凹岸，底层水流向凸岸，自然把岷江中的沙石淘入外江，解决了排沙问题。而所有这一切，都是利用地势和水流的自然规律，并没有大动干戈，成为举世瞩目的无坝引水的典范。难怪20世纪40年代，日军准备炸毁都江堰时，当战机盘旋在半空，他们看到身下，只是欢腾的河水，并没有预想中的堤坝时，只能望河兴叹，悻悻而去。那空投下的几颗炸弹，只不过让岷江溅起了几朵灿烂的水花而已。
岷江流经的玉垒山上，有清幽的灵岩寺，还有为祭祀李冰父子而修的二王庙。山寺的桃花因为浸染了香火的幽香，而显得无比地清雅。站在宝瓶口，可以看见身下一棵粗大的皂角树，它斜斜地插在那儿，无比惊艳。这树大约有二十米高，分支繁复，树冠阔达。那嫩绿的叶片充满了勃勃生机，像一群飞翔着的翠鸟。我想疲惫的旅人站在这里，完全可以摘下几朵树上的皂角花，就着岷江水，洗去风尘。洗好的衣服晾晒在哪儿呢？自然是不远处飘荡在岷江上的安澜索桥了。据说，这座桥在唐代以前就存在了，它几经修缮，在明朝末年，毁于战火。由于这座桥是连接岷江南北两岸的“生命线”，没了它，两岸的通道也就断了。直到清嘉庆八年(1803)，有一个叫何先德的乡绅，偕同妻子，重修索桥。等桥修好后，这个腰缠万贯的乡绅已经成为一个赤贫者。何先德夫妇把这桥命名为“安澜桥”，但后人感激他们的恩德，都叫它“夫妻桥”。川剧有个名段《夫妻桥》，说的就是这个故事。我从宝瓶口下来，沿着岷江逆行，踏上了安澜索桥。这座用木板和粗壮的棕绳捆扎的索桥，看上去就像荡在岷江上的一个巨大的秋千。那时恰好桥上没有行人，我晃晃悠悠地走到桥心时，俯身望着这条流了两千多年依然青春烂漫的河流，忍不住大声叹息了一声。那是一声最美好的满含着缅怀之情的叹息，我为李冰父子、何先德夫妇，为那些伟大的古人而感动。入夜，辗转难眠中，翻阅有关都江堰的书籍，这才知道花间派重要的词人韦庄就葬在都江堰的鱼嘴之侧。他的词我依稀记得的有“住在绿槐阴里，门临春水桥边”，“遇酒且呵呵，人生能几何”。我一时诗兴大发，胡涂乱抹了一首诗，把它抄在书的环衬上，以示纪念。
宝瓶口中插皂角，
玉垒山下播青稻。
索桥晒衣趁春好，
古寺听禅待月高。
离都江堰十几公里处，便是著名的道教的发祥地——青城山。一个午后，我们来到那里。由于先去后山看了一座古镇，所以到了青城山的山门时，已近黄昏。大多数人听说索道即将关闭，便选择在山下闲坐。我和几个人抱着一线希望，拾级而上，至月城湖，然后乘船过湖，上岸后赶上了末班的索道，终于在落日融融的时分如愿地踏入山顶的上清宫。据说道教的始祖太上老君，就是老子的化身。一部《道德经》，让老子流芳百世。拜谒青城山的人，有多少是为着寻道而来的呢？而“道”，真的在青城山中吗？
老子说，道法自然。看来真正的“道”，是顺应客观规律的。从这个意义上说，李冰是得道者。能够读懂都江堰，也就能够读懂老子的经书。至少对我来说，我要寻的“道”，不在青城山中，那不过是一个被香火缭绕的道场而已；而穿越了两千多年时光依然生机勃勃的都江堰，以其独特的光芒，成了我心中最庄严的道场。我愿意对它，一拜再拜。P14-16
