本书回溯了维也纳从一个奥地利郊外的小镇开始，历经哈布斯堡王朝的荣光，到后来成为优雅都会的风云变幻，以助人们走近这座中欧名城。本书文字生动，图片精美，书后附有历史咨询和旅游常识，极具欣赏性和知识性，具有较高的收藏价值。

一本书关于一个地点，也关于一个世界观。

本系列丛书以联合国世界文化遗产项目为主题线索，以国内读者陌生的视角和开阔的国际观念解读世界最具影响和人文价值的地点。并力邀国际知名的张耀工作室倾力打造。

维也纳曾经充满天才和思辩光芒，贝多芬、勃拉姆斯、勋伯格们的年代激情澎湃。本书回溯了维也纳从一个奥地利郊外的小镇子开始，历经哈布斯堡王朝的荣光，到后来成为优雅都会的风云变幻，以助人们走近这座中欧名城。

Image 印象

Preface 维也纳人

Part 1 从微不足道的地方开始一个帝国

Part 2 从霍夫堡皇宫到美丽泉，一路起含有

中欧第一宫，美丽泉夏宫的写照

特写：希茜公主

美丽泉宫殿的空间艺术

Part 3 一切以圣斯泰芳 大教堂为圆心，维也纳内城

特写：为皇家做蛋糕的百年老店——Demel

Part 4 环行街上的华城

歌剧院

特写：沙哈大饭店

音乐之友大楼(金色大厅)

黑山广场

特写：环行街上的咖啡馆

城市公园(Stadtpark)

东段的其他建筑

环行街西段

英雄广场(Heldenplatz)

艺术史博物馆(Kunsthistorisches Museum)

议会大厦(Parlament)

维也纳市政厅(Neues Rathaus)

城堡剧院(Burgtheater)

特写：皇冠上的明珠——维也纳大学

Part 5 维也纳人的音乐生活和歌剧院

特写：维也纳歌剧院大舞会(Opernball)

Part 6 卡尔斯广场和青春艺术

那许大集市(Naschmarkt)

Part 7 维也纳酒村和卡伦山(Kahlenberg)

维也纳 历史人文背景

这也是一个深奥的城，有维特根斯坦，有弗罗伊德——心理医生，这位老先生在贝格街10号(Bergstrasse)的那张沙发可能是对人类二十世纪影响最大的一张沙发了。

还有老电影《第三个人》，城市的天空上有摩天的人转轮，地下密布交错多层的下水道，躲藏着间谍和罪恶。还有电影《希茜公主》，无比华丽的宫殿，统治奥匈帝国的哈布斯堡家族在长廊里走来走去，还有天性浪漫好动、美丽多情的皇后。

还有老牌的百年咖啡馆，那些穿着黑制服，饱经风霜的老招待，有洞察一切的眼神，却很少开口说话。再熟的客人也始终保持彬彬有礼的距离。

想到这些，就会感觉到面前的这个城市有点世故和沉重了。

维也纳是一个老于世故的城，它需要老于世故来隐藏自己的软弱和多愁善感；另一方面这种世故也来自漫长历史中的外部危险和动荡，来自内部的错综复杂。在过去的好几百年中，这个城市曾经是一个大帝国的首都，东到一直动荡不安的巴尔干半岛，西到今天德国的很多地方，北全波兰、捷克，南到米兰、威尼斯，甚至一度达到佛罗伦萨和托斯卡纳地区，几卜个民族混合，而今天的奥地利仅仅只是它的核心领土。

如今，国家只有以前帝国八分之一的大小，维也纳城就像个巨人没有了身体，脑袋还在，思维还在继续，情绪充满感伤，同时又非常智慧、精明老到。

于是一边是浪漫音乐，天字第一的章声团；一边是苦闷深邃的哲学、心理分析学。

根据民族学家的研究，维也纳的居民大概三分之一是德语民族的后代(日耳曼血统)，另外三分之二的人祖上都是从前帝国或远或近的各属国来的。最远的是几千个奥斯曼年代土耳其人的后代，当年奥斯曼大军围攻维也纳的成员，后来战败被俘留在了此地，早就同化成了地道的维也纳人，不少是做中东生意的商人，跟最近几十年新移民的土耳其客籍工人的社会地位大为不同。

一个维也纳人的族谱三代之内就可能延伸到匈牙利、捷克、斯洛文尼业、克罗地亚、意大利，还有德国，以及今天整个巾欧和东欧地区。可能有一个波斯尼亚来的外婆，外公是波兰的犹太人，爷爷的祖上在威尼斯经商，叔叔娶了一个立陶宛出生的婶婶，姐姐嫁了一个慕尼黑的巴伐利亚望族后代，混血的文化构成了它的活力，也注定了自身认同的艰巨。而经历了帝国大崩溃的没落年代，也使这个都会在精神上不可能再只争朝夕了。

一切都慢慢来吧，反正维也纳人什么都见过了，天是塌不下米的。

这里的人不喜欢吵架，更不爱正面交锋、冲突。工人不罢工，农民不造反，全欧洲没有一个国家像奥地利这么成功地建立了社会联盟，工会和资本家就坐在一个桌子上定时开会。有矛盾谈不通的时候，天主教会和国家的部长、总理也会加入进来谈，没日没夜也要把双方摆平。

这并不等于说他们都是心平气和的老好人，也有人脾气大得很，只不过世故的力量也很大，世故让他们明白吵架是没用的，讨论协商是最好的办法。

这自然会让所有的事都发生得很慢，但是维也纳人不急。

迟缓这两个字，换个角度看就是舒缓，舒舒服服的缓慢，可以说是维也纳人的基本生活方式。

不过，维也纳人慢吞吞的办事节奏，喜爱宽松、安逸的态度，虽然造成了城市格局的停滞，近百年来改变很少，但在另一方面也加强了维也纳城市的人性气质和可亲近之处。回过头来一看，维也纳没动过的东西可能也是它最宝贵的东西。

整个古城里，几乎没有一栋高层建筑，到今天这个欧洲心脏的首都地标仍然是1433年的斯泰芳大教堂塔楼，内城没有允许任何建筑造到接近它的高度。双塔就是一高一低，现在还是这样。

不完美的东西，可能是最美的，维也纳人深知这一点。就像失去了帝国背景的维也纳不可能是完美的，光看看那1365年雄伟的维也纳大学，宫殿般灿烂的大歌剧院，还有气势磅礴的“英雄广场”，就知道这不是为一个小小的阿尔卑斯山地之国的首都而造的。

还有那古色古香的大咖啡馆，那无数悬挂着丝绸窗帘的大窗子背后的沙发椅，似乎都在发出某种不满足的嘘叹。大而华丽的维也纳城在虚席以待，等待着像过去那样从广阔中欧、东欧各地涌来的天才人物，犹太传统的知识精英，放浪形骸的大画家、大诗人、大作曲家，还有风流绝世的沙龙女主人，美艳的交际花，或者仅仅是一个落魄但有性格的终生咖啡馆客人……

维也纳曾经是个充满天才，充满思辨光芒之城，新学派、新思潮、新音乐涌动如潮。贝多芬、勃拉姆斯、勋伯格在他们的年代都是前卫而摩登的。但现在的维也纳表面看似乎只剩下温文尔雅的市民(大部分还是小市民)，老派的房子和经典的音乐了。

音乐，音乐当然足这个城里最有效的敲门砖。会弹一手很棒的李斯特和肖邦吗？那就很容易在人家晚宴上成为座上客了，但是你先要肯定自己的音乐感的确一流，否则可能弄巧成拙。这地方一个水管工弹起琴来都会让你吓一跳，昏暗楼梯上去的家里可能放着一架贝森朵大名牌钢琴。在全城无数很难见到太阳的小客厅里，高高低低摞放着好几代人传下来的乐谱。

维也纳最高贵，也是最高做的俱乐部叫做“音乐之友协会”，隶属它的金色大厅里最好座位的年票都是本地上等人家代代相传的，你不是从维也纳最有教养家庭出来的，是搞不到的，有钱也没有用。

在这个城市里，激进是痛苦的，头脑发热更是可能要命的，想要革新吗，还没你说话的位置。

这样的地方年轻人会难过是很正常的，年纪大一点的就觉得口子好过了，舒畅如意了。竞争这个说法是没有的，各行各业还有近似中世纪的行会保护，绿地、花园又多，咖啡馆每个街角都有三个，股市又很安静，大部分人都不操心，基金、券商这码事都从没听说过。想出去玩，一抬腿就是多瑙河上的绿色小岛，或者去维也纳森林也不远。

有山有水，又有无数剧院的好地方。

维也纳已经一连好几年被评为最适合居住的地方之一了，抱怨只能说明你没弄明白局面。

学会保守吧，保守而又优雅的言谈，得体考究的衣着，都是在这里处世的秘诀，最好你还是法律系毕业的，(现在还读心理学和学音乐的大部分是外国人)，等到你的地位足够高的时候，再看看还能不能发出自己的声音。

在维也纳生活，你不用学会耐心，要学会从容，带些忧郁的神情也总是很恰当的，懂得微微发愁但又不过分是一种维也纳的智慧。这地方不喜欢那种很运动而又眼神灿烂的类型，看上去太年轻了，有点靠不住的。

维也纳足很老练的，甚至狡猾的、沉得住气的城市，个曾经全民投票否决了在城里举办世博会的都会。

维也纳人只想做他们自己，不想世界化，称雄欧洲的大时代早就过去了，他们想过安稳而又高品质的小日子。你问他们，还想不想让维也纳再一次举世瞩目，他会问你这会不会让房价飞扬、城市变得拥挤起来呢？

如果会，那就不要了，他们很客气地摆摆手，又把头缩回了那些灯光很温暖的咖啡馆。

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